Page 1 of 2

অদ্ভুত আবেশে সুন্দরবন

হাসান তারেক চৌধুরী

 

একাধিকবার সুন্দরবন ঘুরে এলেও সুন্দরবন নিয়ে লেখা হয়ে ওঠেনি কোনোবারই। কারণও আছে বেশ কয়েকটি। প্রথমত. সুন্দরবন ভ্রমণপিপাসুদের কাছে এতোই জনপ্রিয় একটি নাম যে, নতুন করে এটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। দ্বিতীয়ত. সুন্দরবন এমন এক জায়গা যার প্রকৃত সৌন্দর্য না লিখে প্রকাশ করা যায়, না যায় ছবিতে ধরা। আর তৃতীয় কারণটি, না হয় কোনোরকমে জায়গাটার বর্ননা দিলাম; কিন্তু সুন্দরবনের বিশালতা, নিঃশব্দের কবিতা আর পবিত্র শান্তিময় অনুভূতি এই স্বল্প পরিসরে কীভাবে বোঝাবো। তবে এবারের সুন্দরবন ভ্রমণের পর কেন জানি কলমটি হাতে তুলেই নিলাম। ভাবলাম, যাই হোক না কেন, আমার অনুভূতি আর কিছু দৃশ্যের বর্ননা অন্তত দিতে পারি! প্রতি বছরের মতো এবারও আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের আয়োজন করে ট্যুর কোম্পানি ‘সাফারি প্লাস’। আমাদের গ্রুপটায় ছিলাম ৩৫ জন, সবাই বন্ধু। তাই এই সুযোগে গোটা একটা বাসই আমরা রিজার্ভ করলাম। হই চই আর নানান আনন্দের মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হলো আরামবাগ থেকে। বাসটি রিজার্ভ হওয়ার সুবিধায় আমরা খুলনা না গিয়ে সরাসরি মোংলা এসে আমাদের রিজার্ভ জাহাজ ‘কোকিলমনি’তে উঠলাম। ভোর হতে না হতেই শুরু হলো আমাদের সুন্দরবন সফর। ভোরের অদ্ভুত সুন্দর আলোয় জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পশুর নদীর দৃশ্য যে কতোটা সুন্দর তা বলে বোঝানো মুশকিল। দুপুর হতে হতেই আমরা পৌঁছে গেলাম হারবাড়িয়ায়।

এখানে রয়েছে বন বিভাগের একটা টাওয়ার যার ওপর থেকে বনের ভেতরে অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আর রয়েছে বনের ভেতর দিয়ে প্রায় মাইল দেড়েক লম্বা এক কাঠের ব্রিজ। টাওয়ার থেকে বিস্তৃত বনভূমির একটা অংশ দেখেই আমরা হাঁটা শুরু করলাম কাঠের ব্রিজ ধরে। ওই ব্রিজের সুবিধা হলো, এতে খুব কাছ থেকে গভীরভাবে বনের গাছপালা আর বেরিয়ে থাকা অদ্ভুত সুন্দর শ্বাসমূলগুলোর গঠন দেখা যায়। বের হওয়ার পথে রয়েছে লাল শাপলায় আবৃত এক দৃষ্টিনন্দন পুকুর।
হারবাড়িয়ায় সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে রওনা হলাম কটকার পথে। আমাদের এবারের ভ্রমণের মূল অংশ ছিল এটিই। সন্ধ্যার কিছুটা আগেই কটকায় পৌঁছে রাতের জন্য ওখানেই নোঙ্গর করলো আমাদের জাহাজ।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই জাহাজের সঙ্গে থাকা বড় এক নৌকা নিয়ে আমরা বের হলাম বনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। বনের মধ্যে ছোট ছোট খাল ধরে এগিয়ে চললো আমাদের নৌকা। কিছুক্ষণ পর পর মাথার উপর দিয়ে কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল, নিচে নৌকার দাঁড়ের শব্দ। এছাড়া চারধারে শান্ত-সৌম্য এক নীরবতা। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে আলো ফুটতে শুরু করলো। হঠাৎই শুরু হলো মাছরাঙাগুলোর ছোটাছুটি। খালের দু’ধারের গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কাঠবিড়ালিগুলো। দূরের আকাশে ফুটে উঠেছে গোলাপি আর আকাশির রঙের অদ্ভুত কারুকাজ- ঠিক যেন কোনো নারীর শাড়ির আঁচল।
আলো পুরোটা ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের মনোরম দৃশ্য ফুটে উঠলো।

প্রথমেই চোখে পড়লো দু’ধারে সারি সারি গোলপাতা গাছ। অদ্ভুত সুন্দর সবুজ রঙের ওই গাছগুলো দেখতে অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার মতো, শুধু আকৃতিতে অনেক বড়। এগুলো বনের অন্যতম আকর্ষণ। এগুলো দিয়ে এসব অঞ্চলের মানুষ ঘরের ছাওনি বা ছাদ তৈরি করে। এখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে লম্বা লম্বা ওই পাতার গাছের কেন গোলপাতা বলা হয়? উত্তরটা হলো, আসলে পাতার জন্য গাছের ওই নাম নয়। গাছের ফলটি একেবারে গোল। অনেকটা ৩ নম্বর সাইজের ফুটবল যেন। তাই ওই ফলটিকে স্থানীয়ভাবে ডাকা হয় গোল ফল, গাছ হলো গোল গাছ আর পাতা হলো গোলপাতা। সুন্দরবনটি আসলে ছোট ছোট খালের মধ্যে অসংখ্য দ্বীপের মতো এলাকা নিয়ে তৈরি। এর মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে আমাদের নৌকা। দু’ধারে কাদা-চর আর ছোট বালুকাবেলা। খালটা একটা মোড় নিয়ে সামনে যেতেই চোখে পড়লো সারি সারি লম্বা গাছ। দেখেই বুঝলাম ওইগুলো সুন্দরী গাছ। ধারণা করা হয় গাছগুলো এই বনে প্রচুর পাওয়া যায় বলেই এ বনের নাম সুন্দরবন।
চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো, আরে! কয়েকটা বানর যদিও দেখেছি, পাখা মেলে উড়ে যাওয়া সাদা বক

দেখলাম প্রচুর, শঙ্খচিল দেখছি এখানে-ওখানে। কিন্তু একটি হরিণও তো দেখলাম না এখনো। মনটা একটু খারাপ হলো। তবে বিধাতার কী অদ্ভুত খেলা! এটি ভাবতে ভাবতেই এক বন্ধু হঠাৎ হরিণ হরিণ করে চেঁচিয়ে উঠলো। তা এতোই উৎসাহে যে, প্রথমে ভেবেছিলাম হরিণের হার্টফেল হবে। হরিণটি চমকে উঠে চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ঝট করে ক্যামেরাটি তুলে হরিণটির একটি ছবি তুলে নিলাম। দৃশ্যটি ছিল বাকরুদ্ধ করা।
জাহাজে ফিরে ডেকে উঠে দাঁড়াতেই নদীর পাড়ে কেওড়া বনের দিকে চোখ পড়লো। দেখি প্রায় ডজনখানেক হরিণ, কয়েকটি বানর ও কয়েকটি বন্যশূকর নদীর ধারে পানি খাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে বনের ভেতরে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য! ওই কেওড়া দেখতেও দারুণ মজার। মনে হয় যে, গাছের নিচে মাইলের পর মাইল ধরে কেউ সমান করে কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে রেখেছে অনেকটা কাঠবাদাম গাছের আকৃতিতে। হঠাৎ দেখলে ব্যাখ্যা পেতে কঠিন হয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় আসলে তা হরিণের উচ্চতা। হরিণ ওই পর্যন্তই মাথা তুলে পাতা খেতে পারে বলে মনে হয় যেন কেউ ওভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে রেখেছে। হরিণ, বানর আর ওই কেওড়া বনের এই অদ্ভুত মিতালি অনন্তকাল ধরে চোখ মেলে দেখা যায়। পরবর্তী গন্তব্য জামতলা সৈকত।


নৌকা করে কটকা ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছে তৃণভূমি আর মাঝে মধ্যে বনের ভেতর দিয়ে প্রায় পৌনে তিন কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয় জামতলা বিচে। এখানে মাঝে মধ্যে বাঘের যাতায়াত আছে বলে একটু গা ছমছম ভাবও আছে সবার ভেতর। এরই মধ্যে গাইড জানালেন, এখানে নাকি একটা বাঘ বাচ্চা দিয়েছে। শুনেই হাত-পা ঠা-া হয়ে এলো। এর মানে, বাঘ আশপাশেই থাকবে! গাইড সাহস দিলেন, ভয় নেই। বাঘ কাছে আসবে না। আর এলেও আমি আছি। আমি একটু সাহস করে গার্ডের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এলে কী করবেন? বন্দুক দিয়ে বাঘটিকে গুলি করবেন?’ তিনি হেসে বললেন, ’না, বাঘকে সরাসরি গুলি করার নিয়ম নেই। ফাঁকা গুলি করবো।’ ঘাবড়ে গিয়ে গোলমাল করে ফেললাম। জানতে চাইলাম, ‘বন্দুকে গুলি আছে তো?’ তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।


কিছুদূর যেতেই চোখে পড়লো বাঘের পায়ের ছাপ। আমি কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত একটি ছবি তুলে নিলাম। ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছিল। কিন্তু আমরা মোটামুটি কোনো ঘটনা ছাড়াই নিরাপদে জামতলা বিচে পৌঁছে গেলাম।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সব ভুলে গেলাম। ম্যাংগ্রোভ বনের মধ্যে ওই বালুর বিচের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ। বন আর বিচের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে সময় যে কোথায় দিয়ে গড়িয়ে গেল তা আমরা বুঝতেই পারলাম না। এরপর এক সময় ফিরতি পথ ধরলাম। পুরোটাই কোনো ঝামেলা ছাড়া এলাম। কিন্তু বন পেরিয়ে প্রায় ঘাটের কাছে পৌঁছে গিয়েছি, এমন সময় তীব্র গন্ধে আমাদের গার্ড থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও সবাই ভয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। গার্ড আস্তে আস্তে বললেন, একটু আগেই বাঘ এখান দিয়ে গেছে, এটি তারই গন্ধ। আমারা গার্ডের নির্দেশমতো লাইন করে আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা শেষ র্যন্ত নৌকায় পৌঁছালাম।
এ ভ্রমণে আমাদের বাঘ দেখা হয়নি। ওই অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এরপরও আমরা করমজলে গিয়ে কুমিরের প্রজনন কেন্দ্র দেখেছি। দেখলাম রোমিও-জুলিয়েট আর পিলপিল নামের তিন কুমির। সূর্যাস্ত দেখেছি ডিমের চরে। কিন্তু এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছি বাঘের ওই অদ্ভুত গন্ধে।

 

ছবি : লেখক

বিশাখাপত্তনম

মাসুদ আলী

 

 

প্রেয়সীকে আমরা নানান নামেই ডাকি। আদুরে শিশুটিকে কত নামেই না ডাকে মা-বাবা। মানুষ তার বসবাসের স্থান, ঠিকানার নামেও পরিচিতি পায়। তবে মানুষ কিংবা স্থানের বহুবিধ নাম থাকাটা যেমন মজার ঠিক তেমনি বিপত্তিও কম নয়। বিশাখাপত্তনম কিংবা ভাইজ্যাগ যে নামেই ডাকুন এই অপরূপ শহর কিন্তু একটিই। দেবসেনাপতি কার্তিকের আরেক নাম বিশাখাস্বামী। একাদশ শতকে অন্ধ্রের রাজা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এখানে মন্দির গড়ে বিশাখাস্বামীর পূজা করেন। সেই থেকেই ধারণা করা হয় বিশাখাপত্তনম। তবে এ শহরের নামকরণ নিয়ে একাধিক গল্প শোনা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের মহারাজা, বারাণসী যাত্রার সময় এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি কার্তিকের (বিশাখা) মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন। সেই থেকেই জায়গার নাম বিশাখাপত্তনম। ইতিহাস সাক্ষী বিশাখাপত্তনম ১৭৬৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়ে নাম বদলে হয় ভাইজ্যাগ।

যাই হোক, অনেক নামের ভিড়েও বিশাখাপত্তনমের প্রধান আর্কষণ শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রামকৃষ্ণ বিচ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে উথালপাথাল সমুদ্র আর সৈকতে রয়েছে একটি কালী মন্দির। পেছনে রামকৃষ্ণ মিশন। শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ঋষিকোন্ডা বিচ। ঝাউবন, পাহাড় আর সোনালি বালুকাবেলা। রয়েছে সাবমেরিন মিউজিয়াম। ভারতের প্রথম সাবমেরিনের কলাকৌশল দেখতে হলে এখানে আসতে হয়। বিশাখা মিউজিয়ামে ঢুকলে অন্ধ্রের অতীত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা যায়। একে একে দেখে নেয়া যায় রোজ হিলে রোমান ক্যাথলিক গির্জা, দুর্গকোন্ডায় মসজিদ, ভেঙ্কটেশকোন্ডায় ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির। পাশাপাশি এই মিশ্র ধর্ম সংস্কৃতির সহাবস্থান যেন ভারতবর্ষেরই প্রকৃত চিত্র। ডলফিন নোজ পয়েন্ট লাইট হাউসের চূড়া থেকে নীল সাগরের অপরূপ রূপ অনুভব করাও দারুণ অভিজ্ঞতা। ঠিক তেমনি আরেক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা কৈলাসগিরি বা মাউন্ট কৈলাসের শিখর থেকে সাগরের রূপমালা দর্শন।

 

বিশাখাপত্তনম আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নির্মিত পার্কটি ছোট-বড় সবার কাছেই দারুণ আকর্ষণীয়। বিশাখাপত্তনমের আরেক বেলাভূমি
ভিমানিপতনম বা ভিমিলি ঋষিকোন্ডা ছাড়িয়ে। শহর থেকে দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার। লাইট হাউস, ডাচদুর্গের ভগ্নাবশেষ, নৃসিংহ মন্দির, সীতাকু- পায়ে পায়ে বেড়ানো যায়। ভিমিলি যাওয়ার পথে বভিকোন্ডা ও থোতলাকোন্ডায় বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাখি দেখতে যেতে হবে শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে কোন্ডাকারলায়। বিশাখাপত্তনম থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে নৃসিংহ দেবের মন্দিরের জন্য খ্যাত সীমাচলম। চতুষ্কোণ আকারের কারুকার্যময় ও মন্দিরটি চোল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।


আরাকু ভ্যালি
সমুদ্র ও পাহাড়ের সহাবস্থান বিশাখাপত্তনম দেখতে এক ছুটির দিনে এখানে এসে পৌঁছালাম। সাথে একটা ছোট্ট দল। বঙ্গোপসাগরের তীরে বন্দর শহর নয়নাভিরাম বিশাখাপটনম বা বিশাখাপত্তনম। তখন ভোর ৪টা। নামলাম বিশাখাপত্তনম বেল স্টেশনে। নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে উঠলাম। তারপরই তৈরি হয়ে নিলাম চটপট। ভাড়া গাড়িতে চেপে সকাল ৭টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম আরাকু ভ্যালির উদ্দেশে। বিশাখাপত্তনম থেকে ৯০ কিলোমিটার পথ। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে আমাদের গাড়ি যখন বোরা কেভএ পৌঁছলো, তখন বুঝলাম কেন দলে দলে মানুষ এখানে আসে। লক্ষাধিক বছরের পুরনো চুনাপাথরের এই গুহায় অদ্ভুত সব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য। স্ট্যালাগমাইট ও স্ট্যালাগটাইট পাথরের প্রাকৃতিক স্থাপত্যে এই গুহার যে কী অপরূপ সৌন্দর্য তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
বোরা থেকে বরে দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। কফি বাগান দেখতে যাওয়া যাবে পূর্বঘাট পর্বতমালার এই সুন্দর উপত্যকায়। এরপর রয়েছে আদিবাসী মিউজিয়াম। আদিবাসী গ্রাম দেখে সাপরাইল নামের একটি পাহাড়ি নদী দেখলাম কেমন চালাকি করে পাহাড়ের পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওই নদীর জলে খেলা করছে পর্যটকরা। আরাকুর পার্ক দেখে পাহাড়ি পথ বেয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম রাত ৮টায়।

 

সীমাচলম মন্দির
এরপর আমাদের ভাইজ্যাগ ভ্রমণ শুরু হলো সীমাচলম মন্দির দর্শনের মাধ্যমে। সীমাচলম মন্দিরটি ভাইজ্যাগ থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর ১১ শতকে তৈরি। মন্দিরে আছে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের মূর্তি যাতে সব সময় চন্দনের প্রলেপ লাগানো থাকে। অসংখ্য ভক্ত এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে। শোনা যায়, শ্রী চৈতন্যদেবও এই মন্দিরে এসেছিলেন। ঘণ্টাতিনেক যাত্রার পর গাড়ি এসে দাঁড়ালো সীমাচলম পাহাড়ের পাদদেশে। এবার উপরে ওঠার পালা। গাড়ি না থাকলে পাহাড়ে ওঠার জন্য আলাদা বাসও পাওয়া যায়। পাকদ-ী বেয়ে গাড়ি উঠে চললো। নিচের বাড়িঘর, গাছপালা মন্দির ছোট থেকে আরো ছোট হতে লাগলো। মিনিট ১৫ পর গাড়ি এসে থামলো হাজার ফুট উঁচুঁ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সীমাচলম মন্দিরে। দ্রুত মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে টিকিট কাটতে হয়। টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়ালাম। বেশ ভিড়, প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো দেবদর্শনে। টিকিট কেটেই এই অবস্থা, ফ্রি দর্শন লাইনে ভিড়টা তো বলাই বাহুল্য। প্রাচীন এ মন্দির। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব সব কারুƒকার্য। ডিম্বাকৃতি পাথরের গায়ে নৃসিংহ দেবের ছোট্ট মূর্তি ভালো করে বোঝা যায় না হলুদ, চন্দন আর ফুলমালার আধিক্যের জন্য। ঠেলা আর গুঁতো খেয়ে কোনো রকমে দেব দর্শন সেরে এসে দাঁড়ালাম প্রসাদ কাউন্টারের সামনে। দুটি বড় সাইজের লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে পাওয়া গেল। মন্দিরের নিচের ছোট দোকানগুলো থেকে কিছু কেনাকাটা করে গাড়ি ছুটলাম হোটেলের উদ্দেশে।

ঋষিকোন্ডা বিচ
সোনালি বালিতে মোড়া ঋষিকোন্ডা বিচটি ছবির মতো সুন্দর। সমুদ্র, পাহাড়ও ছোট ছোট কটেজ মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। এখানে ওয়াটার স্পোর্টসেরও বন্দোবস্ত আছে। বিচ থেকে উঠে গেছে উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের কোলে ছবির মতো সুন্দর অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারের পর্যটন বিভাগের রিসোর্ট-হারিতার কটেজের সারি। ঋষিকোন্ডা বিচের ডান দিকে বেশ বড় বড় পাথর। এখানে স্নান করতে নামা বিপদজ্জনক। তবু জলে নেমে পড়েছে অনেক উৎসাহী মানুষ। ঋষিকোন্ডা বিচে আসার পথে পড়ল লাল মাটির পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় রামা নাইডু ফিল্ম স্টুডিও। ছবির মতো সুন্দর সাজানো এই ছোট্ট ফিল্ম সিটিতে সিনেমার শুটিং হয়। খানিকক্ষণ ঘুরে দেখতে মন্দ লাগবে না। এখান থেকেও নিচে সমুদ্রের অসাধারণ রূপ দেখলে প্রাণভরে যায়।

 

রাতারগুল থেকে বিছানাকান্দি

হাসান তারেক চৌধুরী

 


রাতারগুল আর বিছানাকান্দি- দুটিই আজ ভ্রমণপিপাসুদের জন্য খুবই জনপ্রিয় নাম। তাই নতুন করে আর এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। তবুও আজ লিখছি। এর একটি কারণ হলো সামনেই আসছে বর্ষা। এখন ওই দুটি স্থানে ভ্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অন্য কারণটি হলো ভ্রমণপিপাসুদের আরো একটি নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। সাধারণত যাতায়াত ও থাকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে আমাদের ভ্রমণপিপাসুরা ওই দুটি গন্তব্য আলাদাভাবে পরিকল্পনা করেন। ফলে তারা অসম্ভব সুন্দর আরো একটি অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হন।
রাতারগুলের সৌন্দর্য বর্ণনা হয়তো অনেকেই পড়ে থাকবেন ভ্রমণ কাহিনীতে এবং পড়েছেন অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত বিছানাকান্দির কথাও। কিন্তু রাতারগুল ও বিছানাকান্দি আপাতদৃষ্টিতে দুটি আলাদা অবস্থানে থাকলেও অনেকেই হয়তো জানেন না, রাতারগুল থেকে গোয়াইন নদী ধরে নৌপথেই আপনি পৌঁছে যেতে পারেন বিছানাকান্দি। আর এ পথে যেতে যেতে আপনি উপভোগ করতে পারেন গোয়াইন নদীর দু’ধারের অপরূপ সৌন্দর্য। তাই আজ আমরা আর রাতারগুল কিংবা বিছানাকান্দি নয়, রাতারগুল থেকে বিছানাকান্দি যাওয়ার ওই পথ ধরে আপনাদের নিয়ে যাবো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। চলুন ঘুরে আসি গোয়াইন নদী হয়ে বিছানাকান্দি। এরপর আবার ফিরে আসবো রাতারগুলে চেঙ্গি খালের শেষ পর্যন্ত।


আমরা জানতে পারলাম রাতারগুলের খুব কাছে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যেই সোয়াম্প ফরেস্ট রোডের ওপরই ফতেহপুরে নাকি একটি রিসোর্ট হয়েছে ‘রাতারগুল হলিডে হোম’। শুনলাম, ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য জায়গাটি দারুণ। এ কথা শোনা মাত্রই বেশ কিছুদিন ধরে ভেবে রাখা ওই চিন্তাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এর সঙ্গে জুটলো ভ্রমণপিপাসু আরো দুটি ফ্যামিলি। যে কথা সেই কাজ।


আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই সদলবলে হাজির হলাম রাতারগুল হলিডে হোমে। দেখালাম ভুল শুনিনি। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে আসলেই খুব ভালো। আমরা জানতে পারলাম, রাতারগুল থেকে নৌকায় করে সরাসরি বিছানাকান্দি যেতে লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। আবার ফিরতেও একই সময় লাগবে। তাই পরদিন সকাল ৭টার মধ্যেই আমরা রেডি হয়ে সদলবলে রওনা হলাম। পরিকল্পনা হলো, যেহেতু রাতারগুল ঘরের কাছেই সেহেতু আমরা প্রথমে রওনা হবো বিছানাকান্দির উদ্দেশে। তারপর ফেরার পথে দেখবো রাতারগুল। রাতারগুল বিট অফিসের কাছে চেঙ্গি খালের কাছেই আমরা পেয়ে গেলাম ইঞ্জিনচালিত বোট। শুরু হলো আমাদের যাত্রা।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকা খাল পেরিয়ে গোয়াইন নদীতে এসে পড়লো। স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে নদীর নিচ পর্যন্ত অনেকটাই দেখা যায়। আশপাশে সারি সারি নৌকা। কোনোটি ছোট আবার কোনো কোনোটি বিশাল। মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছিল পাথর বহনকারী নৌকা। এগুলো আবার অনেকটাই সরু। ধীরে ধীরে আমাদের পার হয়ে যায় পাহাড় থেকে কেটে আনা সারি সারি বাঁশের ভেলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদী কিছুটা সরু হয়ে ওঠে। দু’পাড়ই চলে আসে সহজ দৃষ্টিসীমায়। কোথাও দু’পাড়ে শিশুরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোথাও বা লাল-নীল পোশাক পরে শিশুরা স্কুলের পথে। আবার কোথাও নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যায় গরু-মহিষের পাল। বাঁকে বাঁকে জেলেরা জাল পেতে, কোঁচ ফেলে মাছ ধরছেন। এভাবে যেতে যেতেই হঠাৎ আকাশজুড়ে কালো মেঘ। আর তখনই মনে পড়লো আমাদের সঙ্গে ছাতা নেই। ঝমঝম বৃষ্টি নামলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। নদীতে স্রোতের তোড়ে আমরা ঢুকলাম এক খালে। আর তা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দু’পাশে সারি সারি বাঁশের ঝাড় যেন খালের ওপর নুইয়ে পড়ে মাইলের পর মাইল গেইট তৈরি করে রেখেছে! এ দৃশ্য না দেখলে বোঝানো খুব কঠিন। কোথাও আবার খালের পাড় একেবারেই সমতল- মানুষ, গরু-মহিষ প্রায় হেঁটে পার হচ্ছে।


যাহোক, ভিজতে ভিজতে এক সময় আবার আমরা চলে এলাম মূল নদীতে। তা এক অসাধারণ দৃশ্য। দূরে পাহাড় আর আকাশ মিলিয়ে তৈরি করেছে এক অপরূপ শোভা! কিছুদূর পর পর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে সরু সরু কিছু। ভালো করে চোখ পেতে দেখলাম, ওগুলো আসলে পাহাড় বেয়ে নামা ঝরনা। কোথাও আবার নদীর পাড় ঘেঁষে বৃক্ষের বিশাল সারি। কিছুটা এগোতেই দেখলাম, সারি সারি সরু নৌকা একটির সঙ্গে অন্যটি বাঁধা। সামনের একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন পানিতে চলছে নৌকার রেলগাড়ি।


আরো কিছুটা এগোতেই আমরা পড়লাম পিয়াইন নদীতে। মাঝে মধ্যে দু’পাড়ে যেন পাথরের পাহাড় করে রেখেছেন পাথর ব্যবসায়ীরা। এছাড়া দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘালয় রাজ্যের সাতটি সুউচ্চ পর্বতের সঙ্গমস্থল।
সেখানে বহু ঝরনাধারার পানি একত্র হয়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে পিয়াইন নদীতে। পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোতের সঙ্গে গড়িয়ে আসছে বড় বড় পাথর। এটিই আমাদের প্রথম গন্তব্য বিছানাকান্দি। বর্ষার দিনে বিছানাকান্দির পূর্ণ যৌবন লাভ করে। ভরাট জলে মেলে ধরে এর আসল রূপের বিস্তৃত মায়াজাল। শীতল ওই স্রোতধারার স্বর্গীয় বিছানায় আপনি পেতে পারেন প্রকৃতির মনোরম লাবণ্যের স্পর্শ।  নগর জীবনের যাবতীয় ক্লান্তি বিসর্জন দিয়ে মনের তৃষ্ণা মেটানোর সুযোগ করে দিতে পারে দু’পাশে আকাশচুম্বী পাহাড়। এর মধ্যে বয়ে চলে ঝরনার স্রোত। মনে হচ্ছিল যেন পরিষ্কার, টলটলে স্বচ্ছ পানিতে অর্ধডুবন্ত পাথরে মাথা রেখে হারিয়ে যাই ঘুমের রাজ্যে। বেশ কিছুক্ষণ ঝরনার পানিতে ঝাঁপাঝাঁপির পর পেট-পূজায় বসলাম নদীর পাড়েই ড্রাম ভেলার ওপর ‘জলপরী’ রেস্টুরেন্টে। এখানে খাবার ছিল খিচুড়ি আর ডিম ভাজি। খেতে খেতেই দেখলাম পাহাড়ে মেঘ আর সুর্যের লুকোচুরি খেলা।

এবার ফেরার পালা। ফিরলাম একই পথে। প্রায় তিন ঘণ্টার যাত্রা শেষে এবার গন্তব্য রাতারগুল। ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটা গা ছমছমে অনুভূতির নাম রাতারগুল। সিলেটের গোয়াইনঘাটে অবস্থিত এ বনটিকে বলা যায় বাংলাদেশের আমাজন। আমাজনের মতোই গাছগাছালির বেশির ভাগ অংশই বছরের অধিকাংশ সময় ডুবে থাকে ভারতের মেঘালয় থেকে আসা জলধারায়। গোয়াইন নদী হয়ে এই জলধারা এসে প্লাবিত করে পুরো রাতারগুল জলাবনটিকে। শীতকালে পানি অনেকটা কমে যায় বলে বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী (জুন থেকে অক্টোবর) রাতারগুল ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। বর্ষায় এই বন অপরূপ রূপ ধারণ করে। এ সময় পানি এতোটাই স্বচ্ছ হয় যে, পানিতে বনের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় যেন বনের নিচে আরেকটি বন। দেখতে পেলাম, ওই পানিতেই মাছরাঙা এবং নানান প্রজাতির বক খাবার খোঁজার চেষ্টা করছে। আরো আছে বালিহাঁস ও পানকৌড়ি। বানর ও কাঠবিড়ালি ছুটছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে। ঘন জঙ্গলের আলো-আধারিতে গাছগুলো সব ডুবে আছে পানিতে। কোনোটি কোমর পানিতে, কোনোটির অর্ধেকই পানিতে। এতোই ঘন জঙ্গল যে, ভেতরের দিকটায় সূর্যের আলো গাছের পাতা ভেদ করে পৌঁছাতে পারে না। সব মিলিয়ে কেমন একটা ভুতুড়ে পরিবেশ! ডালপালা ছড়ানো গাছগুলো পথ রোধ করে ধরে। দু’হাত দিয়ে ডালপালা সরিয়ে এগোতে হয় সরুপথে সরু নৌকায় দুলতে দুলতে। এর উপর রাতারগুল হলো সাপের আখড়া।


পানি বেড়ে যাওয়ায় এ সময় সাপগুলো ঠাঁই নেয় গাছের ওপর। আমরা হঠাৎ দেখলাম এমনই একটি সবুজ রঙের সাপ যেন পোজ দিয়ে আছে অপরূপ ভঙ্গিমায়। বনের মধ্যেই রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার। এর ওপর থেকে দেখলাম প্রায় পুরোটা বনভূমি। সন্ধ্যা হওয়ার কিছু আগেই রিসোর্টে ফেরার পথ ধরলাম। কারণ রাতে রয়েছে বারবিকিউ চিকেনের সঙ্গে ভাজা মাছের এক মজাদার আয়োজন।

কেরালায় ক’দিন

মাসুদ আলী

 

খুব গর্বভরে নিজেদের প্রদেশ সম্পর্কে বলে God's own country. কেরালায় মজার ব্যাপার হলো পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি- সবই আছে। কোচি এয়ারপোর্ট থেকে মুন্নার। আর এয়ারপোর্ট থেকেই পেতে পারেন প্রিপেইড ট্যাক্সি তিন হাজার পাঁচশত রুপিতে। সেপ্টেম্বরে নাতিশীতষ্ণ কোচি। রাস্তায় অনেক গির্জা আর যিশুর মূর্তি দেখা যায় এবং এখানকার বাড়িগুলো মোটেও উঁচু নয়। সামনে উঠান আর গাছ, প্রায় সব বাড়ি একই রকম। কিন্তু নিরিবিলি আর শান্তি শান্তি ভাব!
এখানে এক সময় পর্তুগিজরা এসেছিল। ওই প্রভাবেই হয়ত ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রভাব বেশি।

মুন্নার ভারতের কেরালা রাজ্যের ইডুক্কি জেলায় অবস্থিত। পাহাড়-প্রস্তর ঘেরা মুন্নার একটি তামিল ও মালায়লাম শব্দের মিশ্রণ যার অর্থ তিন নদী। নদীগুলোর নামও দাঁতভাঙ্গা কঠিন- মুদ্রাপূজা, নাল্লাথান্নি ও কুন্ডলি। মুন্নার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত কেরালার একটি হিল স্টেশন। কলকাতা থেকে কোচিন যেতে সবচেয়ে ভালো হবে সপ্তাহে মাত্র একটি ট্রেন যা শনিবার হাওড়া থেকে ছাড়ে। কোচিন পৌঁছাতে মাত্র পাঁচটি স্টপেজ আছে এই ট্রেনে। এই ট্রেনে গেলে সকাল ৬টায় পৌঁছাতে পারবেন। যদি আগে থেকেই হোটেল ঠিক করা থাকে তাহলে হোটেল গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সকাল ৮টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বেন।  কেরালা কয়েকটি সার্কিটে ভাগ করে দেখে নেয়া যায়। এর মধ্যে প্রধান দুটি হলো আলেপ্পি-কোট্টায়ম-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম ও কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার।

থিরুভানান্থাপুরাম বা ত্রিবান্দ্রাম (Thiruvananthapuram/Trivandrum) : এটি পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা, প্রাচীনত্ব আর আধুনিকতার গন্ধমাখা রাজধানী শহর। ইস্টফোর্ড বাসস্ট্যান্ডের কাছে শহরের প্রধান আকর্ষণ পদ্মনাভস্বামী মন্দির। ত্রিবাংকুর রাজ্যের গৃহদেবতা অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মন্দির। পুরুষদের ধুতি পরে মন্দিরে ঢুকতে হয় এবং নারীদের প্রবেশ নিষেধ। মন্দির লাগোয়া পুত্তানমালিকা প্রাসাদ। ত্রিবাংকুর রাজাদের প্রাচীন ওই প্রাসাদ এখন মিউজিয়াম। শহরের মাঝখানে নেপিয়ার মিউজিয়াম। এছাড়া রয়েছে চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন, আর্ট মিউজিয়াম, শ্রীচিত্রা আর্ট গ্যালারি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ও সায়েন্স মিউজিয়াম। অটো বা গাড়ি ভাড়া করে অথবা কেরালা পর্যটনের কন্ডাক্টেড ট্যুরে বেড়িয়ে নেয়া যায় শহর ও এর আশপাশ।
শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে শানগুমুখম সৈকত। সৈকতের ধারে পাথরের তৈরি ৩৫ মিটার লম্বা বিশাল আকারে মৎস্যকন্যার অপরূপ ভাস্কর্য। কাছেই ভেলি ট্যুরিস্ট ভিলেজ। থিরুভানান্থাপুরাম-এর কাছেই সমুদ্র উপকূলে থুম্বায় ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ও বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। থিরুভানান্থাপুরাম থেকে ৫১ কিলোমিটার দূরে ত্রিবাংকুর রাজাদের রাজধানী ভাস্কর্যের শহর পদ্মনাভপুরম।

কোভালাম সৈকত (Kovalam Beach) : ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ভারতের অন্যতম সেরা সমুদ্র সৈকত কোভালাম। তাল, নারিকেল, পেঁপে, কলা গাছে ছাওয়া নিরালা সৈকতে শান্ত নীল সমুদ্র ছুঁয়ে যায় রুপালি বেলাভূমি।

পোনমুড়ি (Ponmuri) : থিরুভানান্থাপুরাম থেকে ৫৬ কিলোমিটার উত্তরে পশ্চিম ঘাট পর্বতে স্বাস্থ্যনিবাস পোনমুড়ি। কাছেই পিপ্পারা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি। হাতি, সম্বর, লেপার্ড আর নানান পাখির বাসভূমি।

কুইলন বা কোল্লাম (Quilon) : থিরুভানান্থাপুরাম থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে অষ্টমুড়ি লেকের ধারে ব্যাকওয়াটারের দেশ কুইলন। এটি কাজুবাদাম আর মশলার রাজ্য। লেকের পাড়ে কাজুবাদাম, নারিকেল, কলা ও কাঁঠাল গাছের সারি। শহরজুড়ে লাল টালিতে ছাওয়া কাঠের বাড়িঘর। কুইলনের সেরা আকর্ষণ ব্যাকওয়াটার ট্যুর। অষ্টমুড়ি লেক, ডিটিপিসির ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার লাগোয়া ত্রিবান্দ্রাম, আলেপ্পি, কোচি, কোট্টায়মগামী বাস মেলে। ৫ কিলোমিটার দূরে সাগরপাড়ের ছোট্ট বন্দরগাঁ থাঙ্গাসেরি এক সময় ব্রিটিশ আর পর্তুগিজদের বাণিজ্য বন্দর ছিল।

 

 

ভারকালা (Varakala) : থিরুভানান্থাপুরাম থেকে কুইলন যাওয়ার পথেই পড়ে ভারকালা। কথিত আছে, বিষ্ণুর উপাসনার জায়গা খুঁজতে এসে এখানে নারদ তার ভাল্লাকালম বা বল্কল খুলে স্থান নির্ধারণ করেন। ওই থেকেই এ নামের উৎপত্তি। ভারকালার পাপনাশক সৈকতে স্নান করলে পাপ ধুয়ে যায়- এমনটিই বিশ্বাস করে স্থানীয় মানুষ। পাপনাশক সৈকতের পথে ২ হাজার বছরের প্রাচীন শ্রীজনার্দনস্বামী (বিষ্ণু) মন্দির।

আলেপ্পি বা আলহা পূজা (Alleppey/Alhappuza): 
সমুদ্র-নদী-খাড়ি আর মাকড়সার জালের মত অজস্র খাল নিয়ে কেরালার আলেপ্পি বা আলহাপূজা প্রাচ্যের ভেনিস নামে খ্যাত। এর একপাশে আরব সাগর, অন্যদিকে কেরালার বৃহত্তম লেক ভেম্বানাদ। এক সময় ত্রিবাংকুর রাজাদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল আলেপ্পি। সমুদ্র থেকেও নিচুতে বাঁধ দিয়ে চাষ হচ্ছে নারিকেল, কলা আর নানান মশলা গাছের। এছাড়া আছে বিজয়া বিচ পার্ক, সি ভিউ পার্ক। আলেপ্পির দক্ষিণে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে আম্বালাপূজা শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। কেরলীয় গঠনশৈলী আর দশ অবতারের ভিন্নরূপ- সব মিলিয়ে প্রাচীন এক চেহারা। ৩২ কিলোমিটার দূরে নাগরাজের মন্দির। নাগরাজ স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহদেবতা। লোকবিশ্বাস, অলৌকিক এই দেবমূর্তি আসলে বিষ্ণু ও শিবের মিলিত রূপ।

কোট্টায়াম : আল্লাপূজা অথবা কোচি থেকে ব্যাকওয়াটার ভ্রমণে পৌঁছে যাওয়া যায় পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা আর ভেম্বানাদ লেকের মাঝে কোট্টায়ামে। চিরহরিৎ আর পর্নমোচি অরণ্যে ছাওয়া কোট্টায়ামে চা, কফি, কোকো, গোল মরিচ, এলাচ ও রবারের চাষ করা হয়। ১৮ শতকের মধ্যভাগে থেক্কুমকুর রাজার রাজধানী ছিল কোট্টায়াম।

কোচিন বা কোচি (Cochin) : ভেম্বানাদ হ্রদ, আরব সাগর আর ব্যাকওয়াটারের মাঝে ১০টি দ্বীপ নিয়ে কেরালার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র কোচিন। নাম বদলে এখন কোচি। উইলিংডন দ্বীপ, এর্নাকুলাম আর ফোর্ট কোচি- কোচিনের তিন প্রধান দ্রষ্টব্যস্থল। কেটিডিসি-র লঞ্চ ট্যুরে দেখানো হয় ওয়েলিংডন দ্বীপ, কোচি বন্দর, জিউস সিনাগগ, মাত্তানচেরি প্রাসাদ, ফোর্ট কোচি ও বোলগেটি দ্বীপ। ফোর্ট কোচি দুর্গটি ব্রিটিশদের সৃষ্টি। কোচিতে আরেক দর্শনীয় বিষয় হলো
ঐতিহাসিক সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। মাত্তানচেরি জেটির কাছে মাত্তানচেরি প্রাসাদ। কোচির আরেক আকর্ষণ কোচি মিউজিয়াম ও হিল প্যালেস মিউজিয়াম।

সারা বছর ধরেই নানান উৎসবে মেতে থাকে কেরালার মানুষ। এর মধ্যে এপ্রিলে নববর্ষের সময় ধান কাটার উৎসব ‘ওনাম’ এবং আগস্টের দ্বিতীয় শনিবারে আলেপ্পির পম্পা নদীতে নৌকাবাইচ বিশেষ আকর্ষণীয়। মার্চ-এপ্রিল ও অক্টোবর-নভেম্বরে ত্রিবান্দ্রামের পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরে ১০ দিন ধরে উৎসব চলে। জানুয়ারিতে ত্রিসুরে হয় বর্ণাঢ্য এলিফ্যান্ট মার্চ। এই সময় ঘুরে আসা ভ্রমন পিপাসুদের জন্য সেরা সময়।

সবুজ পাহাড়ে স্নিগ্ধ জলে

গোলাম নবী রিপন



কিছুক্ষণ আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সবাই ভিজেছি বৃষ্টি ও সবুজে। এখন বিকেলের হালকা রোদ। সূর্যের ওম গায়ে মেখে ঝরঝরে হয়ে পথ চলছি কখনো উঁচু পাহাড়, কখনো নিচু ঢাল বেয়ে। দলবদ্ধ হয়ে হেঁটে চলেছি আমরা ৫ জন, সঙ্গে আমাদের গাইড।
গন্তব্য সৈকতপাড়া। একটু পর পর গাইডকে জিজ্ঞাসা করছি আর কতদূর? সে বলছে, এই তো, আর মাত্র ১০ মিনিট। পাহাড়ি পথ যেন শেষই হচ্ছে না। চলতে চলতে অন্ধকার নেমে এলো। নাম না জানা পোকাগুলোর কণ্ঠস্বর জোড়ালো হয়ে উঠছে। যখন সৈকতপাড়া এলাম তখন সবাই খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। সবার আগে আমাদের বিশ্রাম দরকার। রাতে থাকার জন্য একটি ঘর জোগাড় করতে হবে। শেষ পর্যন্ত একটি ঘর পেলাম।
সেই কবে থেকে বান্দরবান যাবো যাবো, প্ল্যান করছি। কিন্তু সময় মেলাতে পারছিলাম না। ঠিক করলাম এবার রাখাইন ঝরনা দেখতে যাবো। গুগল ম্যাপ দেখে আমাদের রাস্তা ঠিক করে নিলাম। প্রথমে বগালেক থেকে হরমনপাড়া হয়ে সৈকতপাড়া। তারপর আনন্দপাড়া শেষে পুকুরপাড়া হয়ে রাখাইন ঝরনা। এবারে আমাদের ভ্রমণে সঙ্গী হলো সুব্রত, ফারুক, নজরুল, আবির। অনেক কষ্ট করে এস আলম পরিবহনের ৫টি টিকেট পেয়েছিলাম ৮ অক্টোবর ১০টার গাড়িতে। গাড়ি ছাড়লো সরাসরি বান্দরবানের উদ্দেশে। সবার চোখে-মুখে আনন্দ আর ভ্রমণপিয়াসী মন নিয়ে সকাল পৌনে ৬টায় আমরা পৌঁছে গেলাম বান্দরবানে। বাস থেকে নেমেই খুঁজতে শুরু করলাম রুমাবাজারে যাওয়ার চান্দেরগাড়ি। দুর্ভাগ্য, বান্দরবান-রুমাবাজারের মাঝপথে একটি ব্রিজ ভেঙে গেছে। তাই সরাসরি গাড়ি রুমা যেতে পারেনি। মাঝপথে গিয়ে বিপদে পরলাম। আগে থেকে ঠিক করে রাখা আমাদের গাইড সাংবুমকে ফোন দিয়ে একটি জিপ ভাড়া করলাম। রুমা থেকে এসে আমাদের বগালেক পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অনেক অপেক্ষার পরে গাড়ি এলো, শুরু হলো বগার পথে যাত্রা। সকাল সাড়ে ৯টায় রুমা বাজার পৌঁছালাম। এখানে ৩০ মিনিটের মতো যাত্রাবিরতি করলাম। কারণ আর্মি ক্যাম্পে নাম লেখাতে এবং যাত্রাপথের শেষ কেনাকাটা সেরে ফেলতে হবেÑ রান্নার জন্য পেঁয়াজ, রসুন, তেল, মসলা ইত্যাদি।
সকাল ১০টার পর আবার শুরু হলো যাত্রা। একে তো কাঁচা-পাকা ইটের রাস্তা, এর উপর বর্ষায় আরো খারাপ অবস্থা। এভাবেই চলতে চলতে বগালেকের কাছে পৌঁছালাম। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটার পর এলাম বগালেকের নিচে। মাথার উপরে প্রচ- রোদ, ঘামে সবাই যেন কাকভেজা হয়েছি। প্রায় ৩০ মিনিট পাহাড় বেয়ে উঠে এলাম বগালেকে।

 



চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে অপূর্ব এক লেকÑ এ সৌন্দর্য আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দিল। স্বচ্ছ পানিতে সবাই মিলে গোসল সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। সবাই যেন নতুন করে পূর্ণ শক্তি পেলাম।
আজ রাতের গন্তব্য সৈকতপাড়া। দুপুর আড়াইটায় বগালেক থেকে হেঁটে হরমনপাড়ায় পৌঁছালাম বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে। বৃষ্টিতে পিচ্ছিল পাহাড়ি খাড়াপথ বেয়ে উঠে প্রায় আত্মবিশ্বাস হারানোর পালা। হরমোনপাড়া অসম্ভব সুন্দর। বোম আদিবাসীদের পাড়া বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হাতে গোনা ১০-১২টির মতো ঘর হবে। প্রতিটি বাড়ির আশপাশ পেপে, কলা ও কমলা লেবুর গাছে সাজানো। ১০ মিনিটের বিশ্রামের মধ্যেই খেয়ে নিলাম এখানকার কমলা লেবু ও কলা। শুরু হলো সৈকতপাড়ার উদ্দেশে হাঁটা।
রাতে সৈকতপাড়া পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের থাকার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো পাকা পেপে ও কলা। তা খেতে খেতে প্ল্যান করে ফেললাম রাতের খাবারের। গাইড সাংবুমকে দিয়ে পাহাড়ি মুরগি কিনে নজরুলের নেতৃত্বে রান্না হলো। রাতের খাবার খেয়ে যথানিয়মে ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই। পরের দিন ভোর সাড়ে ৪টায় ঘুম থেকে উঠে বের হয়ে পড়লাম সূর্যোদয় দেখার জন্য। একাই ঘুরে দেখছিলাম পাড়াটি। এক সময় সূর্য উঠলো। অসম্ভব সুন্দর এক সকাল দেখলাম! সৈকতপাড়া প্রায় ২ হাজার ৬০০ ফিট উপরের একটা গ্রাম। বোম আদিবাসীর প্রায় ৩০টির মতো পরিবার বাস করে। পাড়ায় একটা চার্চ ও স্কুল এবং একটা খেলার মাঠও আছে।
সকাল ৮টায় সৈকতপাড়া থেকে হাঁটা শুরু করালাম আনন্দপাড়ার উদ্দেশে। সবার মধ্যে খুব তাড়া ছিল। কারণ আজ দুপুর ৩টার মধ্যেই আমাদের পৌঁছাতে হবে রাখাইন ঝিরিতে। পাহাড়ি জুমের ভেতর দিয়েই প্রায় ৭০০-৮০০ ফিট নিচে নেমে ঝিরিপথ ধরে হাঁটলাম। দু’পাশে বড় বড় গাছ। সূর্য়ের আলো প্রায় পড়ে না বললেই চলে। পায়ের নিচে পাথর ও ঝরনার স্রোতধারা।

এভাবে চলতে চলতে রাত সাড়ে ৯টায় চলে এলাম আনন্দপাড়া। ত্রিপুরা ও গারো আদিবাসী থাকে এই পাড়ায়। সব মিলিয়ে ১০-১২টির মতো ঘর হবে। সৈকতপাড়ার মতো অতটা উঁচু গ্রাম না হলেও এখান থেকে কেওক্রাডংসহ অনেক বড় পাহাড় দেখা যায়। এখানকার মানুষের সঙ্গে অনেক গল্প হলো।
পরদিন শুরু হলো পুকুরপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা। এবার আমাদের প্রায় ১ হাজার ৪০০ ফিট নিচে নেমে আবার দুটি পাহাড় পাড়ি দিতে হবে। তারপর পুকুরপাড়া। সবাই খুব চিন্তিত, আনন্দপাড়া থেকে নামার পথটি নাকি অনেক ভয়ঙ্কর। এদিকে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, পাথর ও মাটির স্যাঁতসেতে রাস্তা, কোথাও কোথাও ঝোপজাড়ে রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, এর উপর জোঁকের ভয় তো আছেই। এসব দেখে মোটামুটি সবাই কিছুটা চিন্তিত হলাম। যাহোক, সদা সতর্কতার সঙ্গে নামছি পাহাড় বেয়ে। বেশ কিছুদূর যেতেই সুব্রতর চিৎকারে মনে হলো পাহাড়ের আকাশটা ভেঙে পড়লো মাথার ওপর। কী হলো! জোঁক জোঁক। এর মানে সুব্রতকে জোঁকে ধরেছে। কেউ গিয়ে জোঁক ছাড়ালো তার পা থেকে। এরপর একে একে সবাইকেই জোঁকে ধরলো। শেষ পর্যন্ত জোঁক যেন সবার কাছে ছোট পিপড়ার ভূমিকা নিল। যতই জোঁক ধরছেÑ কিছুই আর মনে হচ্ছে না। অনেক কষ্টের পর পাহাড় বেয়ে নেমেই দেখলাম রুমা ঝিরি, অসাধারণ এক পাহাড়ি নদী প্রচ- শব্দ করে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, পুরো নদীটিই একটি ঝরনা। সবাই মিলে কিছু সময় ঝিরির পাড় ধরে হাটলাম। তারপর আবার শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা।
প্রথম পাহাড় পার হওয়ার পর কিছুক্ষণ ঝিরির পাড় ধরে হেঁটে সামনে এসে দেখলাম আরেকটি পাহাড়। খুব বৃষ্টি এবং বিকট শব্দে
বিদুৎ চমকাচ্ছিল। সবাই ভিজে ভিজে চলে এলাম দ্বিতীয় পাহাড়ের ওপর এবং চোখে পড়লো কাক্সিক্ষত রাখাইন লেক। এটি ২ হাজর ফিট উপর থেকে দেখতে অসাধারণ লাগছিল। মনেই হচ্ছিল না, আমাদের বাংলাদেশ এত সুন্দর! লেকের একপাশ দিয়ে উঠে গেছে বিশাল পর্বতমালা, দু’পাশে দুটি গ্রাম। গ্রাম দুটির একটি পুকুরপাড়া, অন্যটি প্রাঞ্জুংপাড়া। আদিবাসী ত্রিপুরার বসবাস দু’পাড়াতেই।
তারপর শুরু হলো আবার পথ চলা। দুপুর ৩টায় নেমে এলাম পুকুরপাড়া। এখানে এসেই একটি ঘর ঠিক করে ব্যাগ রেখে গেলাম রাখাইন ঝিরিতে। পুকুরপাড়া থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগলো যেতে। সেখানে এক অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য।
রাখাইন ঝরনা প্রায় ৪০০ ফিটের মতো প্রশস্ত এবং বহু স্তরে সাজানো। প্রচ- স্রোতধারা বহুদূর বয়ে চলেছে। এর প্রতিটি বাঁকে রয়েছে লুকানো সৌন্দর্যের কারুকার্য। কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না এত সুন্দর ঝরনা এ দেশে আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটালাম এখানে। তারপর ফিরে এলাম পুকুরপাড়ায়।
পরদিন ফিরে আসার পালা। পুকুরপাড়া থেকে সকাল ১০টায় হাঁটা শুরু করে সন্ধ্যায় সৈকতপাড়া এলাম। এখান থেকে পরদিন সকাল ৬টায় হাঁটা শুরু করলাম রুমাবাজারের উদ্দেশে। সৈকতপাড়ার উঁচু পাহাড় থেকে বগামুখপাড়ার নিচ পর্যন্ত নামতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগলো। এখান থেকে ঝিরিপথ ধরে হেঁটে রুমাবাজার এলাম দুপুর ২টায়।
এভাবেই শেষ করি ৪ দিনের হাঁটা ভ্রমণ। এরপর রুমা থেকে ৩টার গাড়িতে বান্দরবান এবং বান্দরবান থেকে ঢাকা।

চিনে নিতে চীন

জলি শরীফ 


আল কোরআনে আছে, ‘জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাও।’ কথাটি জানার পর সবারই ইচ্ছা করে একবার চীনে যেতে। এবার আমার সুযোগ হলো। আমার মেয়ে অন্তর ও তার পাপাসহ ঘুরে এলাম। ২০১৫ সালের ১৫ মার্চে রওনা হয়ে ২২ মার্চ ফিরলাম। যতোক্ষণ চীনে ছিলাম, উপরের কথাটির সমার্থ খুঁজেছি।
যখন বাংলা পড়তে শিখেছি তখন ‘বেগম’ পত্রিকায় ফেরদৌসী রহমানের ‘গান গেয়ে এলাম চীনে’ পড়েছি। এতো ভালো লেগেছিল যে, এখনো মনে আছে। চীন দেখার সুপ্ত ইচ্ছা তখন থেকেই। তখনকার প্যানারোমা-য় লাল পোশাকে একই উচ্চতা ও প্রায় একই চেহারার চীনা ছেলেমেয়েদের ছবি দেখেছি। মেয়েরা সবাই ‘চায়নিজ কাট’ দিতো। আর স্কুলের ঝপৎধঢ় নড়ড়শ তৈরি করতে চীনের প্রাচীর আর স্টোন ফরেস্ট-এর ছবি সংগ্রহ করেছি। সব জিনিসে গধফব রহ ঈযরহধ লেখা দেখেই বুঝতাম, তারা কতো এগিয়ে। আমি যে ক’টা দেশ ঘুরেছি, সবখানে ‘চায়না টাউন’ দেখেছি। সবখানেই চায়নিজদের দেখেছি। মনে আছে, ছোটবেলায় রেডিও বা ট্রানজিস্টর-এর নব ঘুরিয়ে ‘চিং চুং চাং’ চায়নিজ ভাষা শুনতাম আর আঁকাবুকা দিয়ে দিয়ে তাদের দেখার কায়দাও চিনেছি। তখন চীনের রাজধানী পিকিং ছিল, এখন বেইজিং। পিকিং শুধু টিকে আছে এয়ারপোর্টের চঊক হয়ে। বেইজিং সরাসরি যাওয়া যায় না। কুনমিং হয়ে যেতে হলো। আমরা দু’জায়গাতেই বেড়িয়েছি।
ঈযরহধ ঊধংঃবৎহ-এ ভ্রমণ করেছি আর উপর থেকে ঢাকার নগরায়ন দেখে গর্বিত হয়েছি। ওপর ওপর সবকিছু অবশ্য ভালোই লাগে। প্লেনের ঝুলন্ত টিভি-তে দেশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে প্লেনের চলার পথে দৃষ্টি রেখে চট্টগ্রামের সীমার পার হতেই অন্য প্রোগ্রাম শুরু হলো- দেশের সীমা পার হয়ে অন্য দেশে ঢুকেছি তো।
এবার প্লেনের পকেটে রাখা ম্যাগাজিন দেখে এবং তাদের কথা শুনে মনে হলো, তারা যখন কথা বলে তখন পুরোপুরি চায়নিজ ভাষায় বলে বা লেখে। অন্য কোনো ভাষার মিশ্রণ নেই। লেখার কায়দাও নিজস্ব। সাধারণ মানুষ একটুও ইংরেজি বোঝে না। ১, ২ লেখে একইভাবে। কিন্তু বলে নিজেদের শব্দে। সাধে কী বলে, চায়নিজ ভাষা টিকে থাকবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত!
অনেক রাতে বেইজিং পৌঁছালাম। গাড়িতে ওঠার আগে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হলো। এ অভিজ্ঞতা চলতেই থাকলো যতোক্ষণ চীনে থাকলাম। গভীর রাতে রাস্তায় নির্ভয়ে এক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলাম। আমি তো অন্য কিছু ভেবেছি। আসলে তাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। সবাই সব কাজ করছে। বড় বড় ট্রাকও মেয়েরা চালাচ্ছে। আধুনিক ছেলেমেয়েরা লম্বায় অনেক বড়। বুড়োবুড়িরা আমার আগের দেখার সঙ্গে মিললো। চুলের কাটও বদলে গেছে। লম্বা, রঙ করা চুলও প্রচুর। হোটেলের রুমে ঢুকেই প্রথম ঢাক্কা খেলাম বাথরুম দেখে। এর দরজা আর ঘিরে দেয়া গোসলের জায়গা- সবই মোটা ও স্বচ্ছ কাচের ঘরে ঢোকার পথের একপাশে। এ ব্যাপারটায় বুঝলাম, তারা কতোটা স্বচ্ছ থাকতে চায়।


প্রথম দিন শহরের আশপাশেই গেলাম। ঋড়ৎনরফফবহ ঈরঃু নিষিদ্ধ শহর মিং রাজার বাড়ি। ফটকের দু’পাল্লাতেই গোল করে ধাতুর অর্ধগোলক লাগানো। এর পাশাপাশি উপর-নিচ ৯ী৯ = ৮১টি। তাদের বিশ্বাস এক অংকের বড় সংখ্যাই সবচেয়ে শক্তিশালী। এক সময় সেখানে কেউ ঢুকতে পারতো না। আর ঢুকলেও বের হতে পারতো না। পাশে লেক, নৌকাও আছে। ৮ হাজারের বেশি ঘর ও বাগান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী খাবার ঈধহফরবফ ঋৎড়ঁঃ খেলাম। লম্বা কাঠির মধ্যে লাল ঐধি ফল, স্ট্রবেরি, ছোট্ট কমলা, আপেল ইত্যাদি গাঁথা ফল চিনির সিরায় ডোবানো। খেতে খুব মজা। আমি ভিন্ন স্বাদ পছন্দ করি, উপভোগ করি। বেড়াতে গেলে অনেক হাঁটা এবং সিঁড়িও লাফিয়ে চলি।
সময় নষ্ট না করে চলতে চলতেও পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকি কিছুই যেন বাদ না যায়। এরপর পুরনো শহর ঞযরধহ গধরহ ঝয়ঁধৎব গেলাম। পুরনো কতো শিল্পকর্ম দেয়ালে দেয়ালে! পরে বিখ্যাত সিল্ক মার্কেটে গেলাম। ম্যাগডোনাল্ডস আছে, কম বয়সী চায়নিজরা খাচ্ছে। শহর সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকেই সব জায়গাকে নিজের বাড়ি মনে করে, একটুও ময়লা করে না। রাস্তা, গলি, ফুটপাথ, বাস, ট্রেন, এমনকি রাস্তার খাবার দোকানের পাশেও খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, রান্না হচ্ছে। তবু কোথাও ময়লা নেই। ফলের খোসা, খালি বোতল নির্দিষ্ট জায়গাতেই ফেলছে সবাই। কোনো বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল নেই, গাড়ি, মানুষ- সবাই চলছে। সবাই নিয়ম মেনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েই আছে ধৈর্য ধরে, ঠেলাঠেলি, চিল্লাচিল্লি নেই- মুগ্ধ হওয়ারই মতো সব।
রাতে ‘হট প্যাট’ নামে ঐতিহ্যবাহী এক খাবারের দোকানে গেলাম। সামনে প্রত্যেকের জন্য আলাদা চুলায় মশলা দেয়া পানি ফুটতে থাকে। লাইন লাইন বৈদ্যুতিক চুলা। মেনু অনুযায়ী যে যেটি অর্ডার করবে, নিজেরাই রান্না করে খেতে হবে। গরু, খাসি, ডিম, মাছসহ বিভিন্ন সবজি, পদ্ম ফুলের চাকা, লেটুস, পালং, বহু রকমের আলু, বহু রকমের নুডলস। সবই কাঁচা, সামনের চুলায় চপস্টিক দিয়ে রান্না করে ছোট্ট একটা পাত্রে ধনিয়াপাতাসহ পিনাট বাটার সস লাগিয়ে খাও। রক্তাক্ত মাংস দেখে ঘাবড়ে গেলাম। চায়নিজরা খুব মজা করে খায়। আমি গাজর, কুমড়া, মিষ্টি আলুর সঙ্গে নুডলস ও মাংস সিদ্ধ হলে খেলাম। এখানে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কোনো ড্রিংকস পেলাম না। সব ড্রিংকসই ঠা-া অথবা গরম। এতো চুলার কারণে ঘর বেশ গরম ছিল। অবশ্য বাইরে তখন অনেক ঠা-া। খেয়াল করে দেখলাম, তারা অনেক রঙিন খাবার খায়। বেশির ভাগ খাবার সাদা, হলুদ, কমলা, বেগুনি অথবা সবুজ। সবুজ আবার হালকা গাঢ়, বেশি গাঢ়। হাপুস-হুপুস খাওয়া যে স্বাস্থ্যকর নয়, তা তাদের চপস্টিক দিয়ে আস্তে আস্তে সব খাবার চেটে-পুটে খেতে দেখে আবারও মনে হলো। সকালে হোটেলে বিন্নি ধানের বেগুনি, আতপ চালের সাদা জর্দা ছিল এবং গুড়ের পুর দেয়া ‘মম’ ছিলো পিঠার মতো। তিন পাপড়ি ও সাদা ফুলের ওই পিঠা খাওয়ার সময় মনে পড়ে, পাউরুটি আর ঝোলা গুড়ের কথা। তারা টিসু ব্যবহার করছে দরকার অনুযায়ী, বাড়তি একটিও নয়। হোটেলের পাশে ফলের দোকানে থরে থরে ফল সাজানো- আপেল, নাসপাতি, কমলা, চেরি, বড়ই, আতা, কলা, কাঁঠাল, আনারস, আম, গাব, ব্ল্যাকবেরি, ডালিম, মিষ্টি তেঁতুল, তরমুজ, পেপে, লিচু, ডোরিয়াম ইত্যাদি। তাদের বাইকগুলোয় গ্লাভস লাগানো থাকে যাতে হাতে গরম লাগে এবং পায়ের সামনে থাকে ভারী কম্বলের পর্দা।


দ্বিতীয় দিন বাসে গ্রেট ওয়াল দেখতে রওনা হলাম। গাইড মেয়েটা বিরতিহীন চায়নিজ ভাষায় বকর বকর করতে করতে শহর চেনাতে চেনাতে যাচ্ছিল। প্রথমে তাকে দেখিনি। তাই ভেবেছিলাম, টেপ রেকর্ড অথবা সিডি চলছে। তারা কর্তব্যে কতোটা নিষ্ঠা রাখে তা বোঝা গেল। উঁচু পাহাড়ের দিকেই বিস্ময়কর গ্রেট ওয়াল। পথে দেখতে পেলাম শক্ত পাথুরে ছাই রঙের ধূসর ‘পাহা’ পাহাড় এবং বেশির ভাগ সারি সারি পাইন গাছ। মেয়েটার কথা শেষ হলেই বুঝলাম নামতে হবে। নেমে লাইনে দাঁড়িয়ে চারদিক খোলা ছোট বাসে চড়ে গ্রেট ওয়ালের একটা অংশের কাছাকাছি গেলাম। তারপর হেঁটে, সিঁড়ি ডিঙিয়ে পৃথিবীর আশ্চর্য দেয়ালের স্পর্শ পেলাম। ভেবে অবাক হলাম, কতো দিন ধরে, কতো নিঁখুতভাবে পাথর কেটে বড় ইটের মতো বানিয়ে থরে থরে গেঁথে এই স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছে। কিছুদূর পর পর যে চারকোণা ঘরের মতো আছে (৬৪টি) এরই একটিতে বসে দেখলাম। বিশাল সিঁড়িওয়ালা চওড়া ওয়াল। আমার জন্য গ্রেট ওয়ালের এই অংশে কেবল কারের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। কাছ থেকে বড় কাঠবিড়ালির ছোটাছুটি, বড় দোয়েল পাখির মতো পাখি ও ছোট্ট চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শুনলাম। ফেরার সময় বাসে চায়নিজ গান শুনলাম। খুব মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর ঠিক যেন সামিনা চৌধুরীর গান শুনছি, ‘ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, ভালোবাসা ঝড়ে পড়ে না।’ সত্যিই সুরের অনেক মিল ছিল। পথে গাছের কা-ে পাখির বাসা দেখলাম। একটি কোলের শিশু অবাক চোকে ভ্রƒ কুঁচকে আমাকে দেখছিল। সে নাকি বিদেশি দেখলে বুঝতে পারে। আর আমি তো এখন বিদেশিনীই। এতো মিষ্টি তাদের শিশুরা যে, কেউ বিরক্ত করে না। হাঁটা শেখা মাত্র হাত ধরে হাঁটে। একদিনে অনেক জায়গায় গেলাম- মিউজিয়াম, শুকনো ফলের বিশাল দোকানপাট, পাথরের তৈরি জিনিস দেখা, সিল্ক দোকান, জাদু, থ্রিডি সিনেমা ইত্যাদি। দুপুরে চায়নিজ খাবার খেতেও দিল এক টেবিলে ১১ জন করে। দিন শেষে অলিম্পিক সিটির (২০০৮ সালে যেখানে অলিম্পিক হয়েছে) পাশে বাস নামিয়ে দিল। আন্ডারপাশ দিয়ে অলিম্পিক মাঠে পৌঁছালাম। সুইমিং পুল ওয়াটার কিউব এবং বার্ড নেস্ট দেখলাম। একদিকে বিশাল টেলিভিশন চলছেই। সন্ধ্যায় বিশাল ওই মাঠে হাঁটতে ভালো লাগছিল। রাতে মল-এর এক খাবারের দোকানে খেলাম। সেখানে আইসক্রিম ও প্যান কেক ছাড়া সব খাবার একটা বড় বাটিতে খেতে দিল। সবার খাবার এক সঙ্গে। পাত্র ঘুরিয়ে পছন্দের খাবার চপস্টিক দিয়ে খেতে হবে। সবার টেবিলে একই কা-। বেইজিংয়ে ফার্স্ট ফুড, মুসলিম, ভারতীয় খাবারের দোকান আছে। কিন্তু এখনো বাংলাদেশি নেই। রাতে স্ট্রিট ফেয়ারে দেখেছি কতো যে দোকান! দিনে স্ট্রিট ফুডের দোকানেও দেখেছি, কাঠির মধ্যে কতো কিছু যে গেঁথে সামনেই ভেজে দেবে। চিংড়ি, সবজি, মাছ, কাঁকড়া তো ছিলই, সাপ বা অক্টোপাসও ছিল। ভয়ে দূর থেকে শুধু দেখেছি। বেশ ক’বার পাতালরেলে উঠেছি এবং আন্ডারপাস সিঁড়িতে ফকিরও বসে থাকতে দেখেছি। মনে পড়ে যায় ভূপেন হাজারিকার সেই গান-

‘আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি
তার ছায়াতে দেখেছি- অনেক গৃহহীন নরনারী।’

ঠিক অনেক নন, ২-৩ জনকে দেখেছি। সব দেশেই আছে?

বেইজিং থেকে কুনমিং প্লেনেই এসেছি। অভ্যন্তরীণ প্লেন বলে চায়নিজ ভাষাতেই বলেছে। আর আমরা না বুঝে প্লেন থামলেই লাগেজ নেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। এটি ছিল ‘লিউজু’ এয়ারপোর্ট। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিতে নেমে আবার ওই প্লেনেই উঠেছি। ইমিগ্রেশন শেষে ওঠার সময়ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল।
প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেই। আমি বাসের মধ্যে সিঁড়ি না দেখে ধপাস হয়েছি! ভ্যানিটি ব্যাগ রেখেই প্লেনেই উঠে গিয়েছি। অবশ্য সমাধানও হয়েছে। প্লেন ছাড়ার ১০ মিনিট আগে ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। আমার জেনারেলই উদ্ধার করেছেন। আর চীনে পৌঁছেই তো তার চোখের পাপড়িতে ফোঁড়া উঠলো এবং ফুলে চায়নিজ চোখ হয়ে গেল। প্রতিবারের মতোই এবারও থ্রিডি সিনেমা শুরুর আগে ‘ও’ সিট বেল্ট বাঁধতেই পারলো না। প্রচ- ঝাঁকুনিতে ফেলেই দিচ্ছিল। এবার আমিই ওর বেল্টের অংশ নিয়েছি। তাই ‘ও’ খুঁজে পায়নি। ওকে নাম ধরে ডাকি না। তাই সে ‘ও’।
রাতে পৌঁছালাম কুনমিং। এয়ারপোর্ট যেন সোনালি ডানার চিল। তার নিচ দিয়ে বেড়িয়ে ফুল, হ্রদে ঘেরা সুন্দর শহরে ঢুকলাম। তাদের যে লাল পছন্দ এর প্রমাণ শহরের প্রায় সব বিলবোর্ডই লাল লাইটে লেখা। অবশ্যই তা চায়নিজ ভাষায়। রাস্তায় অন্য সাজসজ্জাও লালে লাল। এখানে প্রথম অবাক হলাম চায়নিজ ড্রাইভার বিল-কে পেয়ে। সে বাংলা বোঝে এবং বলেও। তার যাত্রী বাঙালি বেশি হয়। তাই শুনে শুনে শিখে ফেলেছে। আমরা তার শব্দ ভা-ার বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। চীন দেশে চায়নিজ ছেলের মুখে বাংলা শুনে আমার মনে হলো, বাংলা ভাষাও পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে। দিনে কুনমিং এয়ারপোর্ট ঈগল মনে হলো। এখানে দেখার মতো অনেক স্থান। আপেল, কমলা, আঙুর, চেরির বাগান, সবুজ পাহাড় ও গাঢ় লাল মাটির ফসলের ক্ষেত। তারা ক্রিকেট বোঝেই না, নামও জানে না। ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট ২০১৫-এর খবরই রাখে না। আবার এখানকার যুবক-যুবতীরাও মোটেই নির্লজ্জ নয়, চুমু খেলেও বাড়াবাড়ি নেই।
পরের দিন ঔরীঁরধহম পধাব দেখতে গিয়েছি। রাস্তায় কয়েকটা বেশ বড় সুড়ঙ্গপথেও যেতে হয়েছে। গুহাটির আকার বিশাল। এর একেক অংশের রূপ একেক রকম। প্রথমে সুড়ঙ্গপথে গুহার একদম নিচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঝরনার পানিধারার সরুপথে নৌকা ভ্রমণ। বৈঠা আমরাও বাইলাম। সুড়ঙ্গ পানিপথের দু’পাশে শক্ত পাথর। পথ বেশি সরু হলে নৌকা উল্টা ঘুরলো। নৌকা থেকে নেমে পাহাড় ঘেঁষে সরুপথে উঁচু-নিচু পথে ঝরনার রূপ দেখতে অনেক উপরের এমন এক জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে পাথর দিয়ে ঢাকা বেশ বড় জায়গা। সেখানে সূর্যের আলো ঢুকবেই না। আবার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে ওঠা যায়। বয়স্কদের জন্য চেয়ার পালকির ব্যবস্থাও আছে। চেয়ারে মানুষ বসিয়ে সামনে-পেছনে লাঠি ঘাড়ে নিয়ে দু’জন দিব্বি উপরে উঠছে। আর আমাদের নিজে উঠতেই বেশ কষ্ট হয়েছে। অনেক উপরে উঠে পা ঝোলানো কেবল কারে আবার নিচে এলাম। এরপর স্টোন ফরেস্ট দেখেছি। পথে মুরগি, ছাগল, মহিষের পাল ও রঙিন সবজি ক্ষেত, পাইন তো আছেই। অনেক জায়গা নিয়ে স্টোন ফরেস্ট। বড় বড় পাথরের স্তূপ, সারি সারি সাজানো-গোছানো পাথরের কতো রূপ, কোথাও হাতির মতো। এখানেও অনেক সিঁড়ি, সরু-নির্জন জায়গা আছে। কিন্তু নির্ভয়ে সবাই ঘুরে বেড়ায়। একটি অংশ ঘরের মতো বিশাল, খাটো পাতা আছে বালিশসহ। তা সবই পাথরের। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মনে হলো, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি, পাথরের বিছানা আর কোথায় পাবো! পরের দিন ফুলের জগৎ দেখেছি। ডড়ৎষফ ঐড়ৎঃর ঊীঢ়ড় ঋষড়বিৎ বিশাল ফুলের বাগান। ফুলের ঘড়ি, স্তম্ভ, জীবজন্তু, ছাতা, ফুলের ক্ষেত মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। কিন্তু বড় জাহাজে কিছু কৃত্রিম ফুলও ছিল। কোথাও নানান রঙের শুধুই অর্কিড, একপাশে সুন্দর লেক। এরপর আমরা সাইট সিং কেবল কারে ‘ডিয়াঞ্চি’ লেক ও ‘ওয়েস্টার্ন হিল’ দেখলাম। যাদের উচ্চতাভীতি আছে তারা উঠলেও চোখ বন্ধ রাখবেন। কারণ ওই কেবল কার লেক রাস্তার ওভার ব্রিজের ওপর থেকে একেবারে খাড়া পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাবে। উপর থেকে সুন্দর কুনমিং শহর দেখা যাবে। পাহাড়ের একদম ওপরে পার্কের মতো। একপাশে একটা বিশাল ঘণ্টাও আছে। ঘণ্টা বাজিয়ে নেমে এসে বিশাল লেকের ধারে দাঁড়িয়ে মোটা মোটা গাংচিলের ওড়া দেখেছি। এগুলো হাত থেকে খপ করে পাউরুটি নিয়ে খেয়ে যায়। এখানেও দেখলাম পরিষ্কারের জন্য সদা ব্যস্ত কর্মী। শেষে কেনাকাটার জন্য নাইট মার্কেটে গেলাম। অন্যসব মার্কেট বিকাল ৫টায় বন্ধ হয়ে যায়। জুতা কেনার সময় বড় মাপের জুতাই নেই। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় শুনেছি চায়নিজ মেয়েদের লোহার জুতা পায়ে দিতে হয় যাতে পা ছোটই থাকে। দোকানে কাজ করতে করতে মেয়েদের সেলাই করতেও দেখলাম। কেউ ক্রুশকাঁটায় জুতা বুনছে, কেউ ঢ ক্রস স্টিচ-এ সুন্দর ওয়ালম্যাট সেলাই করছে। সময়ের মূল্য দিতে জানে তারা। কুনমিং পুরো শহরটাই ফুলে ভরা- সাদা, হলুদ, কমলা, পপি ফুলে। গোলাপের ঝাড়ও আছে। শেষের দিন ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি আটকালো। আর এতেই মন ফিরলো ঢাকায়। বাসায় এসে স্মৃতি লিখতে গিয়ে কাছ থেকেই শুনতে পেলাম মর্মস্পর্শী কোকিলের পঞ্চমী সুর কু-উ-উ, কু-উ-উ। ওই সুর একই স্কেলে অপরিবর্তিত। ছোট্ট থেকে প্রতি বছর শুনি একই গলা, গলা সাধা। ওই সুর আমার ভেতরে ঢুকে কেমন যেন করে দেয়। তাই ‘চীন’ লেখা বাদ দিয়ে গেয়ে উঠলাম প্রিয় দীজেন্দ্রগীতি- যে গান আমার আব্বার খুব প্রিয় ছিল। জ্যোৎস্না রাতে সবাইকে নিয়ে গাইতেন-

‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।’

Page 1 of 2

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…